$ Установка музыки, охраны, Вебасто   $ Acura MDX V2 - море информации   $ Книжки Highlander и Kluger  

Хай медленно прогревается

Респекты: 0

Всем привет,
По сравнению с моей предидущей машиной (Toyota Caldina), мой новый Хай прогревается до рабочей температуры намного дольше. Сейчас, когда на улице -15 -20, за 20 минут работы на холостом, двигатель прогревается до градусов 40, это примерно 1/4-1/3 шкалы. отопитель салона при этом выключен.
На Калдине, в бОльшие морозы, машина выходила на 80-90 градусов за 10, максимум 15 минут. Вот и думаю, это фича более эффективного двигателя, или проблемы с термостатом и сист. охлаждения. Понятно, что здесь больше и масса двикателя и объемы масла и антифриза, но и цилиндров то же в 1.5 раза больше :-)
А как у вас греется, поделитесь. У меня Хай 2005, 3.3 литра, 3 ряда (думаю, что это может быть важно, поскольку у 3го ряда есть своя печка).

Может кто еще подробно расскажет, как самому проверить работоспособность термостата.

#1

Респекты: 0

V6 всегда долго греюца, по сравнению с рядками. У меня тоже маркХ дольше грееца, чем когда-то чайзер
а хай щас греется так же как когда рыкс300 :-)

#2

Респекты: 0

И у меня не быстро греется...

#3

Респекты: 0

При минус 15-20с пять минут и в теплой зоне. Далее (в смысле минуса) медленнее. Есть еще термостат, он может работать, но резинка (на клапане) не вся цела, у меня такое было.

#4

Респекты: 0

У меня тоже не быстро. 3,3.
да и отец жалуется. хотя у него 2,4...

#5

Респекты: 0

А я наоборот отметил очень быстрый прогрев 2 az.
При -10С получается такая картина:
Все обогревы выключены, фары тоже.
Обороты 1100 через минуту они подают до 700 (стрелка уже на нижнем делении) . Коробка в D + тормоз - жду еще полминуты - трогаюсь через 300 метров движения со скоростью 30 км в час температура рабочая.

PS Смотреть в первую очередь термостат.

#6

Респекты: 0

А я не прогреваю машину. Просто медленно, не выше 1500 оборотов стараюсь не раскручивать - качусь. Быстрее греет.

#7

Респекты: 0

Включай внутренний оборот воздуха и будет прогреваться быстрее.

#8

Респекты: 0

Быстрее или медленнее понятия относительные.
Про свою 2,4, скажу так, по ощущениям греется нормально.
По сравнению с V образным мотором, не намного, но быстрее.
Из личной практики могу сказать только: прогреваю до момента оттаивания стекол (нормальной обзорности), дальше начинаю неспешное движение. Все равно АКПП, прогреется до рабочей температуры только на ходу, так что в первые минуты движения ни каких "резких движений".
Прогрев подвески, про него обычно все забывают, вообще проходит только на ходу, все резинки, сайлентблоки. Амортизаторы прогреть по другому вообще не получится, так что первое время движение все неровности в виде прикопанных ГАИ-шников проезжаю максимально аккуратно.
Я специально на амортизаторах сделал акцент, поскольку в непрогретом состоянии они практически не работают. Газовые, масляные значения не имеет, первые немного быстрее выходят на рабочий режим. А от их работы во много зависит и работа тормозов, насколько колесо на неровной, волнистой дороге прилегает к поверхности. Очень часто наледь представляет из себя «стиральную доску».

#9

Респекты: 0

Ставим автозапуск, даём команду из дома или по пути на стоянку и получаем удовольствие (от сокращения времени прогрева).

#10

Респекты: 0

У нас пока ниже 10 не опускалась температура. Но при таком морозе прогрев до поднятия стрелки над первой меткой составляет 7-8 минут (2,4). Дальше - неспешная езда 1-2 км. , и понеслась...

#11

Респекты: 0

Всем спасибо.
Под "медленно прогревается" я имел ввиду выход на рабочую температуру, т.е. когда стрелка показывает примерно пол-шкалы, это примерно 82 градуса, а не чуть-чуть поднялась. Понятно, что это дольше, чем просто создать плюсовую температуру. 82 градуса - это температура открытия термостата.

Просто на старой машине - 10-15 минут и двигатель вышел на _рабочую_ температуру, а на хае, 20 минут и все еще 30-40 градусов. Печка при этом выключена вообще, т.е не важно, внутренняя рециркуляция, наружная...

Буду проверять термостат, может даже заменю на каникулах. Благо стоит он копейки и есть везде. Если будет результат - отпишу.

#12

Респекты: 0

Первое деление - это +50С, середина шкалы - где-то +83С
а по сабжу, а мне показалось, что мой хай V6 прогревается быстрее моих предыдущих машин...

#13

Респекты: 0

А у меня клюга на газе. Так на морзе ниже -15 на холостом ходу выше 60 не нагреется вообще.

#14

Респекты: 0


Yurich

первое деление - это +50С, середина шкалы - где-то +83С...

Вообще-то первое деление должно быть +30С.

#15

Респекты: 0


DimG

Вообще-то первое деление должно быть +30С.


однозначно +50. у меня комп, который среди прочего и температуру охлаждающей жидкости двигателя показывает в цельсиях.

#16

Респекты: 0

Проверял термостат, путем трогания рукой патрубков к радиатору. Так вот он точно закрыт практически до середины шкалы, т.е. работает нормально. Так что, видимо, менять его не буду. Скорее всего, как это многие здесь отмечали, это связано с тем, что V-образные греются меньше.

#17

Респекты: 0


szura

Ставим автозапуск, даём команду из дома или по пути на стоянку и получаем удовольствие (от сокращения времени прогрева).


Скорее всего сокращения времени "прогулок" вокруг авто пока оно греется, а время прогрева не уменьшится.

#18

Респекты: 0


Yurich

однозначно +50. у меня комп, который среди прочего и температуру охлаждающей жидкости двигателя показывает в цельсиях.



sashak

...за 20 минут работы на холостом двигатель прогревается до градусов 40, это примерно 1/4-1/3 шкалы ...


Выходит, у sashakа движок не до 40-ка, а градусов до 70-ти за 20 мин. Прогревается? - Так при -20, на холостых, это нормально!

#19

Респекты: 0

Не нормально . Даже не вдаваясь в точные расчеты по теплотехнике (кпд двигателя , обороты, тип масла, к-т передачи тепла окр среде итд итп) ясно , что двигатель должен достигать этой температуры максимум за 6-7 минут. Термостат мог заклинить и в открытом положении охлаждения по большому кругу-доп проверить его работу на СТО.
Если найти причину аномальной работы движка не получается , то рекомендую УОПД.

#20

Респекты: 0


szura

Ставим автозапуск, даём команду из дома или по пути на стоянку и получаем удовольствие (от сокращения времени прогрева).


Вот умный человек! У меня хай уже был с автозапуском, так что я и не заморачиваюсь.

#21

Респекты: 0


Yurich

первое деление - это +50С, середина шкалы - где-то +83С
а по сабжу, а мне показалось, что мой хай V6 прогревается быстрее моих предыдущих машин...

Кстати, комп видимо занижает температуру.
Рабочая должна быть около 100C, а по его показаниям 83C.

#22

Респекты: 0

А зачем вообще прогревать двигатель на месте до рабочей температуры??? Учитывая характеристики применяемых масел?

#23

Респекты: 0


leDOBERMANN

А зачем вообще прогревать двигатель на месте до рабочей температуры??? Учитывая характеристики применяемых масел?


+1

#24

Респекты: 0


alexbsd44

Кстати, комп видимо занижает температуру.
Рабочая должна быть около 100C, а по его показаниям 83C.


кхм. очень сильно сомневаюсь, что рабочая температура равна температуре кипения воды.
откуда такая информация?

#25

Респекты: 0

Рабочая t порядка 92 градусов кажется

#26

Респекты: 0


Yurich

кхм. очень сильно сомневаюсь, что рабочая температура равна температуре кипения воды.
откуда такая информация?

Я не писал, что рабочая t равна 100 C, она меньше. Причем про разные движки пишут по разному,
начиная от 90 и до 96. Да и антифриз у тебя при 100 C не закипит, он находится под давлением,
а t включения вентилятора на тазике (насколько я помню) была 105 С.

#27

Респекты: 0


Yurich

кхм. очень сильно сомневаюсь, что рабочая температура равна температуре кипения воды.
откуда такая информация?

Я не писал, что рабочая t равна 100 C, она меньше. Причем про разные движки пишут по разному,
начиная от 90 и до 96. Да и антифриз у тебя при 100 C не закипит, он находится под давлением,
а t включения вентилятора на тазике (насколько я помню) была 105 С.

#28

Респекты: 0


alexbsd44

Да и антифриз у тебя при 100 C не закипит, он находится под давлением

Антифриз и без всякого "давления" при 100С не закипит - чаще всего температура кипения его бывает в районе 120С

#29

Респекты: 0


leDOBERMANN

А зачем вообще прогревать двигатель на месте до рабочей температуры??? Учитывая характеристики применяемых масел?


а затем, чтоб масло в коробке прогрелось до рабочей температуры. Иначе - повышенный износ планетарных передач и прочей ботвы, что напрямик связано с повышенными затратами на ремонт ;-)

#30

Респекты: 0

Греть или не греть?

Холодное время года всегда приносит автолюбителям проблемы. Нужны другие шины, масла, топлива, жидкости для омывания стекол - всего и не перечислить. Многие автомобили становится трудно запустить - мороз требует хорошего состояния систем питания, зажигания, стартера, аккумулятора. И приходится менять свечи, высоковольтные провода, регулировать двигатель...

Но вот все вроде бы в норме. Двигательтеперь легко запускается в любой мороз. Однако один вопрос все равно остается - надо ли прогревать двигатель или можно сразу же после запуска трогаться в путь? Вопрос далеко не так прост, как кажется, и даже у специалистов здесь нет единого мнения.

Для того, чтобы ответитьна него, необходимо проследить, какие процессы происходят в холодном двигателе, и что меняется при прогреве.

На что влияет температура?

Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше.

Напротив, в паре поршень - чугунный блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя - и вовсе до нуля.

Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно.

Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 - 0,06 мм при температуре 20°С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30°С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое - до 0,08 - 0,1 мм.

При таком зазоре поршень может стучать при перекладке, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше.

Конструкторы обычно стараются уменьшать «холодный» стук поршней, смещая палец на 0,5 - 1,5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра, то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить его долговечность.

Но стук холодного поршня - еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе - в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии. Правда, в современных двигателях эту проблему решают подбором материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий.

Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей.

Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную.

Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре (20°С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30°С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может прогреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается. В результате палец может заклинить в отверстии поршня.

Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать «масляное голодание» в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких - их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока.

Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений на внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.

У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью.

Так греть или не греть?

Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50°С (при этом стрелка указателя температуры «страгивается» с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха). Но, к сожалению, подобные рекомендации не учитывают одного весьма важного обстоятельства, приобретающего в последние годы, пожалуй, решающее значение. Речь идет об экологии.

Холодный двигатель всегда работает на обогащенной топливной смеси, а при этом резко увеличиваются выбросы CO и CH - основных вредных составляющих выхлопных газов. Это нетрудно проверить на практике: если двигатель прогревается во дворе дома, то запах выхлопных газов будет чувствоваться не только в комнатах квартир первых этажей. Да и время, в течение которого двигатель будет греться до приемлемой температуры, достаточно велико, а значит, количество вредных веществ, выброшенных в атмосферу, тоже окажется немалым.

А если не греть и сразу начинать движение? Под нагрузкой в цилиндры будет подаваться больше топлива, значит, тепла при сгорании выделится больше, прогрев будет идти гораздо интенсивнее и займет меньше времени. То есть можно рассчитывать на некоторое снижение вредных выбросов. Именно этим и руководствуются в некоторых странах, запрещая прогревать двигатель после запуска (правда, заметим, что, как правило, это более теплые страны).

Да, с технической точки зрения греть двигатель необходимо, чтобы снизить износ деталей, отодвинуть сроки ремонта, сэкономить деньги, наконец. Но с позиции экологии этого нельзя делать - слишком велика плата за подобную экономию. Ведь уже известно, что с экологией шутки плохи - разрушить здесь можно легко и быстро, а на исправление и восстановление уходят многие годы, а то и десятилетия.

К сожалению, отечественные двигатели, как правило, плохо приспособлены к движению автомобиля сразу после запуска без прогрева - слишком грубой и несовершенной оказывается конструкция карбюратора, чтобы в этих условиях обеспечить устойчивую работу двигателя. Гораздо лучше обстоит дело у автомобилей с системами впрыска топлива - точное его дозирование не только улучшает работу холодного двигателя, но и уменьшает выбросы вредных веществ. К сожалению, эти системы пока более характерны для иномарок, поскольку ими оснащается лишь незначительная часть отечественных автомобилей.

Но и самая современная электронная система впрыска сама по себе не в состоянии значительно снизить вредные выбросы при прогреве двигателя. Даже если автомобиль оборудован системой снижения токсичности выбросов с каталитическим нейтрализатором, ее работа не будет эффективной, пока нейтрализатор не прогреется до рабочей температуры - а на это опять же уходит довольно много времени.

Правда, на некоторые модели автомобилей последних лет выпуска устанавливают специальные системы с принудительным электрическим прогревом нейтрализатора, решившие наконец проблему снижения вредных выбросов на стадии прогрева двигателя.К сожалению, таких автомобилей пока единицы. Поэтому в холодное зимнее утро десятки тысяч автомобилей с прогревающимися двигателями ежедневно наносят ощутимый урон и людям и окружающей среде. Конечно, давать в таком непростом деле решительные рекомендации, а тем более запрещать или разрешать - не дело редакции журнала. Мы только можем обрисовать реальную картину того, что происходит при прогреве двигателя. А уже решить, греть или не греть, должен каждый для себя в меру своей гражданской совести. По крайней мере до тех пор, пока за нас это не решит закон.

ab-engine.ru

Это - раз!

Характеристики масла АКПП Toyota Type T-4 :

№ п/п Наименование параметра Метод определения Фактическое значение
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м ГОСТ 3900-85 870
2Вязкость кинематическая при 40 С, сСт ГОСТ 33-2000 35,4
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт ГОСТ 33-2000
4 Индекс вязкости ГОСТ 25371-97
5 Температура вспышки, С ГОСТ 4333-87 198
6 Температура потери текучести, С ГОСТ 20287-91 -50

В итоге - греть масло в автомате стоит при температуре ниже -40.... имхо конечно..

#31

Респекты: 0


leDOBERMANN

...
Характеристики масла АКПП Toyota Type T-4 :

№ п/п Наименование параметра Метод определения Фактическое значение
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м ГОСТ 3900-85 870
2Вязкость кинематическая при 40 С, сСт ГОСТ 33-2000 35,4
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт ГОСТ 33-2000
4 Индекс вязкости ГОСТ 25371-97
5 Температура вспышки, С ГОСТ 4333-87 198

Занятно...мне кажется, что достаточно было бы и последних 10 абзацев..имхо :-)

#32

Респекты: 0


leDOBERMANN

Греть или не греть?

Чтобы не было мучительно больно, нужно просто понять 2 вещи:

- если в двигло залита чистая синтетика, то греть вовсе не обязательно
- если залито что-то другое, то придется греть, несмотря на все моральные муки :-) Кстати, ля таких случаев мы предлагаем копеешное устройство (опробовано в течение 3 лет в условиях Крайнего Севера) :

Теплостарт

#33

Респекты: 0

Сегодня у друга на хорьке заметил за решеткой радиатора картонку, спросил зачем засунул - говорит: машина лучше прогревается, и тепло сохраняется. Кто нибудь пробовал?

#34

Респекты: 0


Elfus

Сегодня у друга на хорьке заметил за решеткой радиатора картонку, спросил зачем засунул - говорит: машина лучше прогревается, и тепло сохраняется. Кто нибудь пробовал?


Я закрыл половину радиатора картонкой за решеткой для того чтобы грязь и песок (перемешанные подливкой Лужкова) на забили радиатор.
Весной сниму и сравню и поставлю мелкоячеистую сетку, как тут уже приводили пример.

#35

Респекты: 0


Elfus

Сегодня у друга на хорьке заметил за решеткой радиатора картонку, спросил зачем засунул - говорит: машина лучше прогревается, и тепло сохраняется. Кто нибудь пробовал?


На этой машине еще не ставил, а на предидущих использовал всегда и на всех.

#36

Респекты: 0


sashak

Всем привет,
По сравнению с моей предидущей машиной (Toyota Caldina), мой новый Хай прогревается до рабочей температуры намного дольше. Сейчас, когда на улице -15 -20, за 20 минут работы на холостом, двигатель прогревается до градусов 40, это примерно 1/4-1/3 шкалы. отопитель салона при этом выключен.

При прогреве выключенный вентилятор печки и регулятор температуры печки- разные вещи. У меня 3 литровый V. При выключенном регуляторе температуры прогревается при -30 до середины шкалы примерно за 15 мин. Точно не смотрел, стоит автозапуск. Вконце 15 минут выхожу- стрелка на середине. А вот если регулятор включен- прогревается только на одно деление.

И еще- греть или не греть. Не знаю как Вы но мне неуютно в -30
садиться и трестись от холода при езде. Поэтому гре и еду, не смотря что 92-й у нас 25 руб. Летом другое дело. 1 мин- сел и поехл. К сведению у нас сейчас -45.

#37

Респекты: 0


Elfus

Сегодня у друга на хорьке заметил за решеткой радиатора картонку, спросил зачем засунул - говорит: машина лучше прогревается, и тепло сохраняется. Кто нибудь пробовал?

Я всегда ставлю.
Чтобы исключить:
во-первых - при начале движения холодный воздух, попадающий на ХОЛОДНЫЙ двигатель значительно увеличивает время его прогрева.
А значит тепло в салон приходит позже.
А хочетца пораньше... :-)
во-вторых: при частых остановках по магазинам, особенно если на улице ветер или метель, двигатель бысто выхолаживается.
С картонкой эффект остывания двигателя меньше.
зы: а перегреть зимой двигатель картонкой
невозможно, если система охлаждения в порядке. Подтверждено многолетней практикой, да и многие согласяться, что это так.

#38

Респекты: 0

Честно говоря, никогда в жизни не ставил картонок...