$ Установка музыки, охраны, Вебасто   $ HighlanderClub.ru - другой адрес нашего сайта   $ Книжки Highlander и Kluger  

Брать или не брать???

Респекты: 0

Доброго времени суток, уважаемые формунчане!
Полгода назад возникло острое желание приобрести что-нибудь большое и не легковое для комфортных ежедневных разъездов по нашему городскому бездорожью. Двигаясь в указанном себе направлении перелопатил в Интернете всё, что касается джипов, кроссоверов, SUV и.т.п. Попутно, перетестил всё что есть на эту тему в округе, у официальных и неофициальных диллеров. Больше всего понравился Хайлендер: большой, просторный, удобный, неброский. Вообщем абсолютно самодостаточный авто. И, как видно из отзывов, теоретически безпроблемный.
Покатал на двух Хаях. Первый - 3,3 4WD 2005 года, второй 2,4 4WD 2004 года. Поскольку я не гонщик, не рыбак и не охотник, то тандем 2,4 литра и 4WD вполне меня устраивает. Естественно, больше всего информации о Хайлендере я хочу подчерпнуть на данном сайте. Для чего, собственно и зарегистрироваля здесь. Так вот, в плане выбора авто для покупки, хочу задать несколько вопросов (немного наивных).
1. На что обратить внимание при осмотре машины еще до того, как тащить её на диагностику?
2. На что обращать внимание при движении (на тест-драйве)?
3. По каким показателям (или критериям)после диагностики следует однозначно отказываться от машины, чтобы с ходу не попасть на крупный ремонт?
Вот такие вот вопросы. Буду благодарен за советы.

#1

Респекты: 0

1. До диагностики - пробить по базам.
2. Шумы, стуки, биения и т.п.
3. Рещультаты диагностики - серъёзность/дороговизна проблемы.

#2

Респекты: 0

1. На цвет.

#3

Респекты: 0


more

1. На цвет.


Женский ответ :-) Порадовал!

Сам сижу думаю, думаю, что сказать про Хай и не знаю. Машина ездит и ездит... Фиг знает куда ей смотреть.
Могу добавить проверь лампочки, вдруг поворотник не моргает :-) Мля западло будет. Купишь и попадешь круто.

А если суръёзно - то наверное просто в сервис любой заехать пусть поднимут и посмотрят на потёки и стойки. Но это еще найти надо кого то, кто бы не любил авто до такой степени чтобы убить его.

#4

Респекты: 0

"Брать и не бояться" (с).
3.3 4 WD.
После положительных результатов пробивки по карфакс и авточек, а также приемлемых (по предстоящим вложениям на устранение проблем) результатов диагностики.

#5

Респекты: 0

Продолжу свои распросы. Вопрос по коробке.
Как я уже писал, покатался на двух Хайлендерах. Так вот, на том, который 2,4 4WD, при переводе рычага в из положение "Р" в положение "D" (при нажатом тормозе) в по кузову пошла заметная вибрация и раздался непонятный гул. После десятиминутной поездки (на большее у менеджера не было времени) вибрация уменшилась и гул стал потише. Менеджер сказал, что так и должно быть, коробка мол, холодная, не прогрелась!? Что-то я в этом сомневаюсь. Тем более, на Хайлендере 3,3 4WD, такого не было.
Вот у меня и вопрос. Что это может быть? Если это косяк в коробке, то насколько серьёзный?

#6

Респекты: 0

3. 3 4 WD. Чтобы потом не пожалеть

#7

Респекты: 0


rainbow

3. 3 4 WD. Чтобы потом не пожалеть


Однозначно!

#8

Респекты: 0


VVBBVV

Продолжу свои распросы. Вопрос по коробке.


Менеджер отмазался- с коробасом явно не всё ок
ЗЫ у меня 3,3 (по мимо динамики это + и налога это -) есть комплектация а вот тут уже компромисы сам смотри
на 3,3 лимит есть то что на 2,4 никогда не найдёшь!!!! а доп ставить-машина не подорожает а денюшек понадобиться

#9

Респекты: 0

Надо до покупки обязательно пробить по карфаксу и авточеку. У коробки АКПП не должно быть резких ударов(только небольшие мягкие толчки) при включении и переключении передач, задержки при включении драйв или реверс должны быть не более 1 сек. Небольшая вибрация при стоянке на драйве допустима(но небольшая).
Вобщем если сам в авто не очень, то лучше потратиться на диагностику, чем потом проблемы устранять.ИМХО.

#10

Респекты: 0


maykl

Небольшая вибрация при стоянке на драйве допустима(но небольшая).


Можно поподробней про вибрацию!!!
рулил более 10ка разных машин (с автоматами) и возрастов вибраций не было!!!!!!!Ни на холодных нина горячих!!!

#11

Респекты: 0

Минимальный пробег и максимальный год :-) ,
т.е год 2005-2006 и пробег до 40 т.миль.

#12

Респекты: 2

КУЗОВ
Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.
Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.
Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - возможно имеет место нарушение кузовной геометрии.
Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "прохлопаете" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон - верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Все, капот пока можно закрыть.
Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.

#13

Респекты: 2

САЛОН
Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".
Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.
Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

Подвеска, тормоза, ходовая часть:

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.
Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.
Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

#14

Респекты: 2

Выключенный двигатель:
Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.
Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".
Включаем зажигание:
Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".
Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
Работающий двигатель:
Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков.
Обороты двигателя не должны "плавать".
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
Проверьте показания датчика температуры двигателя.
Оцените эфективность работы печки.

#15

Респекты: 2

В движении:
Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой.
Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника".
Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов".
Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

#16

Респекты: 0

Советы универсальные конечно, у хая слабых мест нет. (да в принципе и коррозии то нет даже на открытом металле). Начинать с коробки. Брать 3. 3 (не пожелеете). Потом обязательно в сервис.

#17

Респекты: 0

VIN Бы дал. С этого можно и начать :-)

#18

Респекты: 0


Agamemnum

В движении:
Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.


Огромное сасибо за соль подробные инструкции. Особо благодарю за тот абзац, где идёт речь о проверке АКПП. Для меня автомат пока ещё "темный лес". Обязательно воспользуюсь вашим советами. Очень не хочется нарваться на ушатанную коробку и попасть на её ремонт или замену.

#19

Респекты: 0

Я себе сохранил даже этот текст... Чтобы показывать потомкам :-)

#20

Респекты: 0


Agamemnum

Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. Пробега.


Если разговор про передние, то это уже ребра вентиляционные :-), а если про задние, то это нулевые диски.

#21

Респекты: 0


FanSir

Можно поподробней про вибрацию!!!
рулил более 10ка разных машин (с автоматами) и возрастов вибраций не было!!!!!!!Ни на холодных нина горячих!!!


Поподробней будет целая полемика.Просто смотря, что человек принимает за вибрацию? Если зуд по кузову, то этого быть не должно, а если небольшое дрожание ручки АКПП, то это может быть результатом низких оборотов при стоянке на D.

#22

Респекты: 0


VVBBVV

Так вот, на том, который 2,4 4WD, при переводе рычага в из положение "Р" в положение "D" (при нажатом тормозе) в по кузову пошла заметная вибрация и раздался непонятный гул.


Такое бывает на Тойотах часто, если передняя опора
двигателя (не трехлитрового) убитая. Т.е. резина в ней порвана или смята -
обычно от старости, ну или еще от чего.
Под нагрузкой двигатель поворачивается, а так как резина не держит, то втулка опоры прижимается к корпусу - вот и вибрация и гул.
В принципе это видно визуально или на ощупь - опора
под радиатором.
Цена запчасти - от 200 до 1000, цена замены - ну типа нормочас - 1000 рублев.
Т.е. на диагностике обратить внимание - если это не она,
ну нах - это уже конкретно коробас...

#23

Респекты: 0

Не увидел: на каждом элементе кузова должен быть стикер с VIN-номером.

#24

Респекты: 0


byavl

... Если это не она, ну нах - это уже конкретно коробас...

Я бы вообще не брал, поскольку может быть и она и коробас вместе.

#25

Респекты: 0


VVBBVV

Для меня автомат пока ещё "темный лес". Обязательно воспользуюсь вашим советами. Очень не хочется нарваться на ушатанную коробку и попасть на её ремонт или замену.

Покупая дорогую машину всегда есть риск попасть на деньги. По мне так шанс ДТП куда выше поломки коробки. КАСКО тоже не мало стоит (для меня в среднем 70т выходит), а гарантия что страховая выплатит нормально не сто процентная.

Я думаю лучший вариант позвать владельца хая, чтобы он покатался при предварительном просмотре и оценил коробку на ходу. Потом уже на подъемник в хороший сервис.

#26

Респекты: 0


MaZaY

Если разговор про передние, то это уже ребра вентиляционные , а если про задние, то это нулевые диски.


Cоглашаюсь...
Толщина дисков в норме 27-28 мм. Минимум 26 мм конкретно для хайлендера.

#27

Респекты: 0

Информация приведенная Agamemnum, конечно полезная и лишней точно не будет, но нужно понимать, что качественный кузовной ремонт, не всегда и специалист заметит. А магнит отвалится только на сантиметре шпаклевки. Им реально можно с большой долей вероятности отследить ремонтные зоны, но для этого нужно руку набить. Это процедура с родни поиску крапленой карты.
Современный автомобиль слишком сложный механизм, что бы с листа его от диагностировать.
Все перечисленное это только информация для проверки и отсева претендентов, а потом действительно в сервис (понюхать, послушать, посмотреть..)

#28

Респекты: 0

Я тут приятелю искал вайб - так пришлось осмотреть около 40 машинок. Могу точно сказать - правильно настроенный магнит определит любую шпатлевку.
Делается это так покупаем круглый мягкий, гибкий магнит на холодильник . Далее берем бумагу 40 плотности и подкладываем под магнит несколько бумажек так, чтобы он только держался на холодильнике. Это примерно.
Далее идем к любой тойоте и повторяем фокус на ней. Точность покраски на тойотах всех одинакова - поэтому , что хайлендер, что матрикс все едино. А вот на бмв , ауди, жигулях кол-во листков отличается уже на 1- 5 штук. Микроны мы так конечно не поймаем, но ддесятки микронов - те заводской допуск легко. Воть....

#29

Респекты: 0

Насчет коробаса не согласен.
Вот например "Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии" Это называется Сталтест, автомат никогда не заглохнет, просто нужно чтобы стрелка тахометра не поднялась выше 2500 об.мин. Держать педаль газа нужно не более 5-6 секунд, иначе можно подпалить фрикционы.

#30

Респекты: 0


Agamemnum

Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте.


У меня при этом машина катится, думаю это нормально. А вот у знакомого при вкл. D стояла, оказалось: полумертвый МАФ и катушка на 3 цилиндре (Passat B5).

#31

Респекты: 0

Нужно в горочку такие вещи проверять

#32

Респекты: 0


S__V

Насчет коробаса не согласен.

Первую часть письма я понял, а что значит фраза : "автомат никогда не заглохнет, просто нужно чтобы стрелка тахометра не поднялась выше 2500 об. Мин.

То есть нога на тормозе, АКПП на D, газую не выше 2500, не дольше 5-6 сек. верно? И если заглохнет двигатель, то с АКПП всё гуд? Если не заглох, то есть проблемы? Я всё верно понял?

#33

Респекты: 0

Неверно! Этот тест без определённого опыта делать не рекомендую. Да и одного тормоза может быть недостаточно, и коробку без навыка подполить можно на раз-два. ИМХО.

#34

Респекты: 0

Особенно у хая Laughing out loud